kellel kui palju sirjes siis mürtsub? :P

[Vavava]

Originaal süsteem sai vahetatud just välja..

Makk: pioneer deh-p3630mp
Ees: Mystery MJ 520 (13cm ja kaheribalised, koaksiaalkõlarid) Nom. võimsus 40 W/Max. võimsus 140 W
Taga aknalaual: Mystery MJ 630 (16,5cm ja kolmeribalised, koaksiaalkõlarid) Nom. võimsus 60 W/Max. võimsus 180 W
Pagassis: Olemas võimendi Blaupunkt GTA 280 (Nom. võimsus @ 4 Оhm 2 x 75 / 1 x 210 W./Max. võimsus @ 4 Оhm 2 x 160 / 1 x 425 W. Ja tulemas juurde mingit sorti woofer

Olen väga rahul

muutund siis vahepeal niipalju, et woofer on Mac Audio oma ja võimendi on Mystery oma..
vahele sai lisatud ka kondekas (Ground Zero), st sai vilkuvast diskost villand..

[AlarT]

Njah, kui te inimesed vaid teaks, kui võimas on tegelikult 500w ja 1000w.
Need süsteemid, millel on peal 500w jne on pea kõik petukad.
toon hea näite. 500w kõlari jaoks on vaja võimu, mis annab 500w, võimu kasutegur on 50% umbes, mis teeb tema tarbeks 1000w, ehk siis ühe kw, pluss siis muud heliseadmed ja tarbijad autol.
aga palju on auto genekas dohc sierral? Minu mäletamist mööda 90A mis teeb siis 1080w.
Nii, et jah aku peaks sõiduajal tühjaks saama korralikult tümpsu kuulates, kuna genekas ei jõua enam anda ja hakatakse aku pealt lisa võtma:P
tegelik 500w taob autos teid kurdiks.
need kõllid, millel 500w peal on reaalselt 50-100w, 100w on siis kallimad asjad, odavamad vähem.

Lihtne näide on ka võimu taga paiknev kaitse, mis tihti on 30A, mis tähendab et võim ei saa pidevalt rohkem tarbida, kui 360w, ehk siis välja anda saba ta vaid 180w, tihti on see ka kaheks kanaliks jaotatud, mida saab küll tihti sillata, aga üle 180w sealt ikka kätte ei saa.
Tihti on ka ka 30A kaitset, aga siis on kaks täitsa eraldi võimu pandud ühe korpuse sise ja neid enam omavahel sillata ei saa, siis on 4 väljundit, mida saab teha 2 väljundiks, aga mitte vähem.

Tean kurb värk, aga nii see on, kindlasti saan nüüd sõimu ja vastuvaidlemist kõvasti, aga nende vastuvaidlejate jaoks ongi need kirjad võimude ja kõllide peal, et tehnika müüks.
Eks tõde teeb ikka haiget onju.

Samuti ei tohiks sassi ajada maksimum võimsust ja nominaal võimsust ehk pidevat.
hetkeliselt näiteks bassi ajal võib võimsus tõesti olla ka rohkem, kui nominaal on, aga seda pikalt ei kannata süsteemid.

Lisaks selleks, et oleks tegu päris pettusega, leiutavad tootjad välja igasuguse erilisi mõõtmisviise, kuidas saada watid üles, sedasi võib tõesti öelda, et mingil hetkel käib kuskilt niipalju voolu läbi, iseasi mis selle tulemus on, rohkem võib seda võrrelda võimsusega, mis läbib süsteemi hetk enne läbi põlemist ja käib korralik kärts kah samas see hetk, mis kõrvadele just kuigi meeldiv ega hea ei ole.

[Vavava]

kyl sa tegid suure avastuse..

[Tarmo]

iga loll teab et see mis max on on aiateibad, rms loeb, ja kui 30a kaitse su arvutustes 360w on siis miks sellest 50% maha veel võtsid, see seal peaks juba reaalne olema.
Kui nüüd see närvidele käiv targutamine kõrvale jätta siis su jutt õige
edit: seda kah veel et kui süsteem on ütleme ehitatud 1000w rms kõik kokku, siis arvesta ka seda et esiteks ei mängi ta koguaeg täie võimsuse peal, ja teiseks ei ole vool koguaeg taga, kõlar heli tekitabki ju sedasi et vool on, ei ole, on, ei ole ja sedasi kõlar liigubki ning meie kuuleme neid võnkeid ja arvame et muusika

[AlarT]

iga loll teab et see mis max on on aiateibad, rms loeb, ja kui 30a kaitse su arvutustes 360w on siis miks sellest 50% maha veel võtsid, see seal peaks juba reaalne olema.
Kui nüüd see närvidele käiv targutamine kõrvale jätta siis su jutt õige
edit: seda kah veel et kui süsteem on ütleme ehitatud 1000w rms kõik kokku, siis arvesta ka seda et esiteks ei mängi ta koguaeg täie võimsuse peal, ja teiseks ei ole vool koguaeg taga, kõlar heli tekitabki ju sedasi et vool on, ei ole, on, ei ole ja sedasi kõlar liigubki ning meie kuuleme neid võnkeid ja arvame et muusika

Miks ma pool maha võtsin? Seletasin ju võimul on kasutegur umbes 50%, oled ehk tähele pannud, et võimud soojenevad? Vat see ongi see kasutegur, osa läheb soojuseks, sellepärast peabki võim tarbima kaks korda rohkem, kui kõllini jõuab, kõllil on ka tegelikult veel oma kasutegur.
Pideva muusika korral on tarve piisavalt pidev ehk siis see liigitub rms-i alla, maks võimsusest võime ehk rääkida bassi hetkedel, aga kui on väga bassirikas muusika, siis võib ka midagi maha kärsatada, kui liiga palju üle piiri on liiga kaua.

[Rain]

Enamuse võimendite efektiivsus peaks ikka üle 50% olema, kui pool maha läheb on kehva disain. Aga on muidugi ka äärmusi (ühte neist kasutan ise ka). Näiteks digivõimendid on üldjuhul veel eriti suure efektiivsusega.
Keda huvitab võib laiemalt statistikat teha Salupa võimendite lehel.
Ja töötava mootoriga on pinge ka nõks kõrgemal kui 12V, mitte et see palju muudaks. 13V peal annab välja 390W.

Aga lisaks võimendi kadudele peaks siis jah, juba sisse tooma ka iga kõlarielemendi efektiivsuse.
See mõjutab samamoodi väga suurelt.
Ja et asi segasem oleks, võib kohe öelda, et see number üldjuhul on kasutu sest ei anta sagedust, mille juures see efektiivsus mõõdetud on.
Mis kasu on, kui supakas on nt 200Hz peal ülimalt tundlik, kui see reaalselt sellise sageduseni kunagi ei jõua.
Lisaks mõjutab seda tundlikkust veel ka kõlakoda kõlarielemendi taga - lihtsa näitena supaka puhul siis supaka kast.
Kui nüüd veel rohkem hulluks minna, siis igal kõlari- ja signaalikaablil on ka mingi takistus; (eriti autos) mõjutab ümbritsev keskkond jne. jne.

Lõppkokkuvõttes on nii, et mõtet on vaadata RMS võimsusi ja kaitset, et kas see võimsus sealt üldse tulla saab; seejärel püüda valida ligilähedase võimsusega kõlarielemendid ja go. Peaaegu iga võimendiga saab parema heli, kui otse maki tagant, isegi kui võimendi annab ainult 20W kanalisse. Ja lisaks on tegelikult THD ja signal-to-noise suht sama olulised kui mitte isegi rohkem.

Ja et teemast mööda ei läheks - piisavalt

[Tarmo]

kõlar heli tekitabki ju sedasi et vool on, ei ole, on, ei ole ja sedasi kõlar liigubki ning meie kuuleme neid võnkeid ja arvame et muusika

sain teada et see oli täiesti vale lause ja hoopis sedasi töötab, ehk siis jah vool pidevalt
http://electronics.howstuffworks.com/speaker5.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

[AlarT]

kõlar heli tekitabki ju sedasi et vool on, ei ole, on, ei ole ja sedasi kõlar liigubki ning meie kuuleme neid võnkeid ja arvame et muusika

sain teada et see oli täiesti vale lause ja hoopis sedasi töötab, ehk siis jah vool pidevalt
http://electronics.howstuffworks.com/speaker5.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Sisuliselt tal mingi paus peaks tekkima, nagu ka vahelduvvoolul, kuid kuna see paus on nii väike, saab siiski pidevat võimsust mõõta, samuti on ju implus toiteplokid, nemadki on impulsidega aga võimsust siiski mõõdetakse neil.
Üldiselt mina olen makiga rahul autos ja kogu lugu, kui valjuhääldi korralik, siis ei teki probleeme, loomulikult peab plaad peal ka heli korralik kolema:)
Minu panasonicu cd-mängija peaks suutma välja anda nominaalvõimsust 15-20w, maksimum võib küündida ka üle 30w, aga see on siiski kõigest hetkeline maksimum.
Niipaljiu olen suutnud selgeks teha, et olle maki voolutarve on üle 100w ja tal on 4 kanalit väljundis.
kaitse on 15a, ehk siis pidevat võimaldab 180w, hetkelist rohkem.
Palju seal täpselt võimsused on, ma öelda ei oska, aga 15-20w vahemikuga nominaali võib arvestada, tõenäoliselt kipub siiski olema alla 20w.
Ega ma teda põhjas muidugi ei kuula kah, ega maksimum bassiga.
Samuti tean seda, et 5A toiteplokiga ehk siis 60w, ei kannata voluumi eriti üldse panna, tõmbab kohe kooma, olen proovinud automakki selle toiteploki sabas.
Kui päev otsa tümpsub, siis aku tõmbab ikka omajagu tühjaks.
Kuid kuumaks läheb ka asi ikka, sellega peab piiri pidama, muidu põleb maha, lääne võimendite viga, lähevad kuumaks, vene omad olid selles osas head, jahutus oli piisav igati.

[AlarT]

Enamuse võimendite efektiivsus peaks ikka üle 50% olema, kui pool maha läheb on kehva disain. Aga on muidugi ka äärmusi (ühte neist kasutan ise ka). Näiteks digivõimendid on üldjuhul veel eriti suure efektiivsusega.
Keda huvitab võib laiemalt statistikat teha Salupa võimendite lehel.
Ja töötava mootoriga on pinge ka nõks kõrgemal kui 12V, mitte et see palju muudaks. 13V peal annab välja 390W.

Aga lisaks võimendi kadudele peaks siis jah, juba sisse tooma ka iga kõlarielemendi efektiivsuse.
See mõjutab samamoodi väga suurelt.
Ja et asi segasem oleks, võib kohe öelda, et see number üldjuhul on kasutu sest ei anta sagedust, mille juures see efektiivsus mõõdetud on.
Mis kasu on, kui supakas on nt 200Hz peal ülimalt tundlik, kui see reaalselt sellise sageduseni kunagi ei jõua.
Lisaks mõjutab seda tundlikkust veel ka kõlakoda kõlarielemendi taga - lihtsa näitena supaka puhul siis supaka kast.
Kui nüüd veel rohkem hulluks minna, siis igal kõlari- ja signaalikaablil on ka mingi takistus; (eriti autos) mõjutab ümbritsev keskkond jne. jne.

Lõppkokkuvõttes on nii, et mõtet on vaadata RMS võimsusi ja kaitset, et kas see võimsus sealt üldse tulla saab; seejärel püüda valida ligilähedase võimsusega kõlarielemendid ja go. Peaaegu iga võimendiga saab parema heli, kui otse maki tagant, isegi kui võimendi annab ainult 20W kanalisse. Ja lisaks on tegelikult THD ja signal-to-noise suht sama olulised kui mitte isegi rohkem.

Ja et teemast mööda ei läheks - piisavalt

kehva disain, mida sa sellega mõtled? Ütleme nii, et reaalselt on laialt levinud võimendite kasutegur siiski tavaliselt 50% ringis.

electronics.wikia.com-st leidsin sellise jutu.

Efficiency
Efficiency is a measure of how much of the input power is usefully applied to the amplifier's output. Class A amplifiers are very inefficient, in the range of 10–20% with a max efficiency of 25%. Modern Class AB amps are commonly between 35–55% efficient with a theoretical maximum of 78.5%. Commercially available Class D amplifiers have reported efficiencies as high as 97%. The efficiency of the amplifier limits the amount of total power output that is usefully available. Note that more efficient amplifiers run much cooler, and often do not need any fans even in multi-kilowatt designs.

kui keegi seletaks ära., mis asjad on commercialli available class d võimendid?
aga vastasel korral on kasutegur siiski kuni 55% ja teoreetiline maksimum 78,5%, aga see on kõigest teoreetiline.

Kui võtta nüüd see ette, tüüpiline autovõimendi (lingil), siis on tegemist AB klassiga, ehk siis kasutegur kuni 55%.
http://www.sonicelectronix.com/item_922 ... 4003U.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[Rain]

Commercially available class D on nn. digivõimendi. Suvalise näitena popist A&T-Soundi veebipoest - DLS CAD11 Ehk siis ainuke võimendi, mis reaalselt ennast sisemiselt sisse-välja lülitab ja sellega ka see efektiivsus saavutatakse. Paraku tuleb efektiivsus kvaliteedi arvelt - üldjuhul täna veel digivõime muuks kui supaka võimendamiseks ei kasutaks ja ka seal tekivad kaod. Esimesed kogu-sagedusriba-digivõimendid on küll olemas, nt Alpinel aga need ei ole just ülearu hea heliga.

Class A on seepärast nii ebaefektiivne, et see uhab kogu aeg täisvõimsusel ja seeläbi kuumeneb üsna hullult jne. Puhast A-klassi võimendit eriti ei kohta. Samas heli osas on A-klassi võimendi idee poolest kõige parem.
Class B lülitab transistoritega signaali sisse ja välja ning on efektiivsem aga samas tohutu moonutusega.
Valdav enamus on AB klassi võimendid, kus mingi tasemeni võimendatakse signaal ära A-klassi osaga ja kui see "mingi tase" on ületatud, siis lülitatakse B osa sisse.

Teised kohad jälle väidavad et AB võimendeid on ca 60% efektiivsusega 4 oomise koormuse puhul max koormusel.
Usu keda tahad, kusagil kolmandas kohas on kindlasti veel kolmas tõlgendus ja/või mõõtmisviis jne.
Lõppkokkuvõttes, kui ei taga just suuri helirõhke, siis on see suht ükskõik.

Selle panasonicu väljundvõimsus peaks jääma siiski alla 15W kanalisse või õigemini peaks see olema kuni ca 15W kanalisse.
See on maki kohta tegelikult päris parajalt palju.

See makk (Pioneer P99r) mida mina hetkel kasutan sisemist lõppvõimendit ei oma ja ilma väliste võimenditeta ei oleks sellega miskit teha.

[AlarT]

Commercially available class D on nn. digivõimendi. Suvalise näitena popist A&T-Soundi veebipoest - DLS CAD11 Ehk siis ainuke võimendi, mis reaalselt ennast sisemiselt sisse-välja lülitab ja sellega ka see efektiivsus saavutatakse. Paraku tuleb efektiivsus kvaliteedi arvelt - üldjuhul täna veel digivõime muuks kui supaka võimendamiseks ei kasutaks ja ka seal tekivad kaod. Esimesed kogu-sagedusriba-digivõimendid on küll olemas, nt Alpinel aga need ei ole just ülearu hea heliga.

Class A on seepärast nii ebaefektiivne, et see uhab kogu aeg täisvõimsusel ja seeläbi kuumeneb üsna hullult jne. Puhast A-klassi võimendit eriti ei kohta. Samas heli osas on A-klassi võimendi idee poolest kõige parem.
Class B lülitab transistoritega signaali sisse ja välja ning on efektiivsem aga samas tohutu moonutusega.
Valdav enamus on AB klassi võimendid, kus mingi tasemeni võimendatakse signaal ära A-klassi osaga ja kui see "mingi tase" on ületatud, siis lülitatakse B osa sisse.

Teised kohad jälle väidavad et AB võimendeid on ca 60% efektiivsusega 4 oomise koormuse puhul max koormusel.
Usu keda tahad, kusagil kolmandas kohas on kindlasti veel kolmas tõlgendus ja/või mõõtmisviis jne.
Lõppkokkuvõttes, kui ei taga just suuri helirõhke, siis on see suht ükskõik.

Selle panasonicu väljundvõimsus peaks jääma siiski alla 15W kanalisse või õigemini peaks see olema kuni ca 15W kanalisse.
See on maki kohta tegelikult päris parajalt palju.

See makk (Pioneer P99r) mida mina hetkel kasutan sisemist lõppvõimendit ei oma ja ilma väliste võimenditeta ei oleks sellega miskit teha.

Kui su pioneeri makil sisemist võimu pole, ei saa sa talle otse kõlareid sappa panna, mistõttu usun, et ikka on.
Uued automakid on arenenud ja nende rms on jõudnud 15-20w piirimaile.
Alla 15w on siiski vanemad ja maksimum on üle, seda olen testinud.
Üks väga hea viist testimisega on voolutarve.
Ma ei looda, et ta mul väga üle 15w on, aga alla ka ei ole.
Samas teda täisvõimsusel väga kuulata ei tahaks, kuna kuumenemine on ikka parajalt suur, nagu uutel asjadel ikka, juba ammu tegelt on.

Üldiselt 12v peal reaalne piir pidiig olema mingi 15w ja nii, mõningate vahenditega on võimalik ka üle saada mõned w-d võibolla ka rohkem, aga suuremad võimsused 12v pealt saavutatakse minu teada pingemuunditega.

Muidu kvaliteedilt pidi hea olema vana hea lampvõimendi, ainuke asi on see ,et eks ta sööb voolu kah oma lampidega.

ja see selleks on palju on mul autos, mingi hull süsteem igatahes ei ole, samuti pole selle peale kirjutatud 1000w.
Minule piisab, kui saaks veel korralikud valjuhääldid ka autosse oleks asi ok, sellega tegelen selle aasta jooksul.

[Rain]

No ma tegelikult just seda kirjutasingi ju et ei oma sisemist lõppvõimu ja ei saa järelikult ka kõlareid järgi ühendada.
Väljunditeks on 6 RCA pistikut, muud ei ole.

Pakun et selle 15W peal automakk sul moonutab juba nii koledasti et seda kuulata küll ei kannata. Niisamuti moonutab iga suvaline autovõimendi, kui gain põhja kruttida. Iseasi kas kuulaja sellest aru saab.

Lampvõimendid on muidu küll suht hinnatud jah aga reaalsuses tekitavad need ka moonutusi vokaalis jmt keskribas. Küllalt tihti on see kõrvale küll meeldiv kuulata aga tegelikult on tegemist siiski moonutusega. Mitte et ma lampvõimendeid maha tahaks teha. Olen ise kuulanud ühte SQ autot mis oli ehitatud ühe lampvõimendi peale - heli oli vägagi muljetavaldav.

Minule peaks keegi enne defineerima, mis hetkest on süsteem "hull"?

[terror15]

Jvc cd raadio 2x300 ja 2x500 kõlarid pluss 800 supakas ja 2 kilone võim 3 ukselises mürtsub kole hästi ei kurda

[Qubik]

Mitte üks stereodetail peale originaalkaaablite ei jäänud autosse peale vargapoiste tuhnimist. Kuna minu Sierra peaks olema kiire auto tulevikus siis sinna sisse üleliigset massi ei pane. Stereo autot kiiremaks ei tee seega minu autosse ei tule!

[sierranaator]

minu sierras ( palju ma selle kuramusega üldse sõidan)
on plug and play süsteem..
ehk siis väike sangadega Kastike kus ripub selline asi :
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 5&id3=1791" onclick="window.open(this.href);return false;
võimendi MAC -Z , ( maki asemel mp4 )

autol pagass lukku ei käi,kola autosse ööseks ei jäta,miks remontida ära luku süsteem,kui saab ka asja keerukamaks ajada